Татьянин журнал (tatamo) wrote,
Татьянин журнал
tatamo

Categories:

Женский день

Девке, бабе, молодице книга всюду пригодится, плакат 1928 года


"Книга - лучший подарок" (с). Как по мне, развитие интеллекта - для женщины главное на сегодняшний день. А вовсе не похудение. Но если приспичило: кроссфит.



А теперь поговорим о духах, ибо какой женщине не мила сия тема, особенно, с точки зрения ОМП в личном арсенале))) Об истории возникновения духов со сведениями из египетских и римских раскопок уже как-то был у меня пост. Как и о том, что Западу эта идея потребовалась для борьбы с банальным средневековым смрадом, в то время, как Восток всегда относил ее к области чувственного восприятия мира. А на Руси были бани...



"Уж как только не склоняли этот парфюм! И растворитель, и мазь от радикулита, и морилка от клопов, и зарин, и орудие пытки. Сложно отрицать. Но ведь это лишь вначале. Первые полчаса все духи этого дома откровенно смердят. Да так, что скунс сдохнет. От зависти. Но превращения, по мере усадки и раскрытия - это натуральная алхимия. В одном флаконе непостижимо умещен полный спектр розовых ипостасей! Сперва только горьковато-вяжущая терпкость, которую ощущаешь, покусывая нежный лепесток. Честная заявка на натуральность парфюма. Дальше из области физической очевидности аромат легко смещается в иное измерение. В сознании всплывает темная мясистая роза. Разнузданная и сладострастная, пугающая багровой глубью. Читала, в глубокой дорелигиозной древности в тех местах (Т.: название ПВ намекает на географическое место рождения цветка) было святилище языческой богини, которой посвящались такие розы. Мерещатся экстатические оргии, где жрицы-обольстительницы умучивают прекрасных юношей на благовонном алтаре изощренными ласками и густым ароматом розового масла... Так я грежу в дороге на работу, полузасыпая ранним утром. Добираюсь до работы. Теперь на мне ликующий, буйно цветущий розовый сад. Аромат безудержной волной врывается в кабинет впереди меня, заявляя о моем приходе раньше, чем коллеги увидели саму меня, и заполняет все пространство, перекрывая присутствующие там запахи. К обеду розовое многоголосие смягчается, затуманившись легким мускусом. Жизнелюбивая дикарка приобретает культурный флер европейской селекции, рафинированная роза-аристократка собирает комплименты и восторги окружающих.



На следующий день в кабинете витает тонкий розово-сливочно-пудровый аромат, некогда присущий ланкомовской помаде. Итак, это парфюм с яркой харизмой многогранного моноаромата и заметным сложным характером. Не для скромниц. Главное - не пугаться первого зубодробильного залпа и соблюдать гомеопатическую дозировку" (камент из парфюмерного журнала). Название вышеописанной парфюмки из "розовой" серии не раскрываю. Прежде всего, из-за того, что именно продукция этой яркой марки у нас, практически, на девяносто девять процентов является контрафактной, то есть, не отражающей характер приведенной характеристики. Кстати, популярные "долгоиграющие" фордовские ароматы тоже активно подделываются, причем продаются по такой же цене, как и оригиналы. С нами не церемонятся, ведь этот рынок столь же прибылен, как и фармацевтический, а чьи-то "чувства" здесь не имеют значения...



Фейковые ароматы, хоть и бывают довольно неплохими, однако остаются плоскими, не раскрываясь богатством слоев полной ольфакторной картины. Отзыв об одном из любимых женщинами парфюмерном (именно парфюмерном, фантазийно обыгранном разными другими ароматическими веществами, обогающими палитру звучания) аромате розы здесь поместила лишь затем, штобы слегка, косвенным мазком, обозначить женскую чувствительность к таким, казалось бы, "незначительным" вещам, как духи.

Похожее изображение

Следует упомянуть новый мюглеровский аромат, который может понравиться тем, кто любит гиацинты и вапче тоскует по цветочно-альдегидным запахам из прошлого. Это парфюмерная вода из последней коллекции, светло-зеленая Супра Флораль: "Сначала мощная острая ультразелень, глушащая горечью. На блоттере не впечатляет, но на теплой коже раскрывается с тонкой примесью цветочной пыльцы, а когда аромат разветривается, звучит гиацинт - целиком, с верхушкой, толстым стеблем и даже луковицей. Это не Фиджи и не Клима, хотя иногда проскальзывают похожие нотки. В базе напоминает новую Колонию Пура Демаши..."

Картинки по запросу mugler les exceptions supra floral фото

Здесь, возможно, окажется полезной информация для почитательниц герленовского аромата, своеобразного и узнаваемого: Восточный Экспресс из упомянутой коллекции напоминает, по утверждению фанаток, винтажный Шалимар - только без "резиновых покрышек".

Картинки по запросу фото духи шалимар

Остается добавить, что спустя почти столетие кардинального преобразования женского образа, который начался цунами шанелевского практичного стиля и ее же революционными альдегидами №5, парфюм 21 века стал выпускаться в лаконичных флаконах, без традиционных изЮмительных финтифлюшек-бантиков-рюшек и томных рекламных теток. И - да: не приобретайте парфюм в и-магазах, там больше всего крутится контрафакта. Даже в сетях на него можно легко нарваться, как, впрочем, и в аптеках на поддельное популярное лекарство - и хорошо, если оно при этом не навредит.



Не избежать и упоминания об одном хитром финте: "В парфюмерной индустрии существует организация IFRA (The International Fragrance Association - Международная Ассоциация Парфюмерии и Ароматических Веществ), которая регулирует нормативы в отрасли производства парфюмерии, действительные для стран Евросоюза. Организация вводит ограничения и запреты на применение некоторых натуральных компонентов. После, якобы, многочисленных жалоб аллергиков и увеличения данного заболевания, в 2010 году IFRA выпустила директиву, которая ограничивает использование веществ, ранее применявшихся в производстве парфюмерии. Всем европейским парфюмерным домам пришлось подчиниться и искать замену запретным ингредиентам, из-за чего многие классические и винтажные парфюмы претерпели существенные перемены (в частности, и поэтому американские парфюмы стали, на фоне европейских, гораздо более яркими и стойкими)... В прессе начался переполох, общественность стала обвинять парфюмерные компании в подменах природных ингредиентов синтетическими для более дешевой формулы аромата и больших заработков, но после оглашения изданного закона все вынуждены были замолчать. Нашумевший закон запрещает, к примеру, использование цитрусовых масел, жасмина и циберина, а также некоторых редких растений, таких, как дерево сандала и мох некоторых пород дуба. Еще раньше по требованию Гринписа были запрещены натуральный белый мускус и амбра, их заменили синтетическими компонентами. Кроме запрета на натуральные вещества, ассоциацией были запрещены и некоторые синтетические компоненты. Гидроксицитронеллаль (аналог натуральных ароматов лилии и ландыша), квинолон (воспроизводит ноты мха, ветивера и земли), гелиотроп (вещество, входящее в состав пряно-цветочных духов). Раньше они использовались в концентрации 30%, в нынешнее время разрешены для применения меньше 3%. Разницу ощущаете? А вот цена на духи нисколько не снизилась. Ходят слухи, что следующим веществом для нападок IFRA станет Iso-E Super, компонент, имитирующий натуральный запах амбры. Этот ингредиент входит в массу современных парфюмов, а в некоторых он является базовой составляющей..." (из парф.журнала). No comment, што называется. Легендарный доифровский винтаж:























Не советую приобретать сегодня парфюм в таких же коробочках и флакончиках. Во-первых, в официальных точках это уже просто другая формула с надеждой впарить лохам старую легенду; во-вторых, огромное кол-во подделок на эту тему; в-третьих, даже натуральные, старые духи имеют свойство портиться (чего не скажешь об их цене, которая взлетела до небес. При этом ничуть там никого не потревожив)... Еще немного разной инфы: "Эллипс - классический шипровый аромат, созданный в 1972 году французской маркой "Жак Фат". Это настоящая фантастика горьковатых нот мхов, свежести лесной зелени и аромата полевых цветов с благоуханием прогретой солнцем сосновой рощи... Приблизительно с 1976 года часть производства по лицензии создавалась в Сирии на мощностях фармацевтической компании Кашлян Таккедин, где производился розлив и упаковка оригинального концентрата, но не присадка на спирт. Однако в 1979 году между партнерами возникли разногласия и, в итоге, с 1984 года производство Ellipse было прекращено. Его остатки распродавались до 1990 года. Теперь это самый дорогой винтажный аромат..."



Отдам должное и цветочному шипру Красной Москвы, выпущенной в 1925 году, с ее узнаваемыми гвоздичными тонами и пудровым облаком бобов тонка (впоследствии общее направление этих классических духов, на мой нос, было повторено в шлейфово-слоистой шанелевской Кокошке, выпущенной в 1984 году, только там, обогатив формулу, добавили мандарин, кориандр, сандал, оппонакс и циветту, а вместо цветка гвоздики - ее плод; общее направление восточно-пряное), и Индийскому сандалу...



Сегодня КМ выпускается в формате ПВ 100 мл, запах более мягкий и округлый. Пробником можно приобрести современные духи в 7 мл миниатюрках. Следует предварительно дать им отстояться несколько месяцев в темном месте. В этих духах вообще аромат живет какой-то своей жизнью. Кстати, одеколон в фирменных флаконах с крышкой-луковкой на мужской коже может через час-два раскрыться очень манко пудрово-шлейфовым ароматом...



Теперь об уникальном Индийском сандале, запах которого уже повторить невозможно - и из-за запретов ифры, и из-за невозможности найти оригинальную формулу, скорее всего, давно затерявшуюся в архивах: "История появления в 1958 году духов "Индийский сандал" началась, благодаря развитию и укреплению дружеских отношений Советского Союза с Индией. В то время как раз возник лозунг "хинди, руси - бхаи-бхаи", означавший дружбу между народами. Дружба подкреплялась расширением товарооборота: индийские товары хлынули в страну, в том числе, несколько тысяч килограммов сандалового масла. Нельзя сказать, что парфюмеров обрадовал такой "подарочек": промышленность работала на отечественном сырье, а одеколоны и духи, куда понемногу добавляли сандал, можно было пересчитать по пальцам: Шипр, Кристалл, Щит. Бесконечно лежать на складе импортное сырье не могло, значит, нужно было придумать новую формулу духов. Заказ передали на харьковскую парфюмерную фабрику, где ее директор Нина Зейская охотно взялась за работу. Она любила делать фантазийные ароматы. Позже Нина Павловна вспоминала: "Я сразу представила себе запах, который они должны иметь: своеобразный, немного экзотичный, в котором бы соединились наши представления о далекой стране. Еще не было самих духов, но запах уже существовал в моем воображении. И я просто села к столу и написала его рецептуру". После получения высокой оценки в столице духи были запущены в производство. Новый аромат был обволакивающим, теплым, с капелькой сладости, смолисто-пряным, стойким, волшебно-сказочным. Успех Индийского сандала превзошел все ожидания..."

Немного о мастерице: "Родители Нины Зейской едва ли могли предположить, что их болезненная, вечно простуженная дочь обратит всю свою неисчерпаемую фантазию на мир запахов и станет известным парфюмером. Тогда в это было трудно поверить - из-за постоянных простуд девочка, практически, теряла обоняние. Ее очень часто мучил насморк, и бабушка постоянно заставляла нюхать различные жидкости: лекарства, одеколон, керосин. Девочка добросовестно нюхала, придумывая каждому запаху свою историю. Именно благодаря бабушкиной заботе, Нина Зейская станет потом одним из лучших советских парфюмеров. После войны она закончила технологический институт и получила направление в Ленинград, на знаменитую фабрику "Северное сияние". Здесь ей улыбнулась удача: по решению Совета Министров СССР в Москве были организованы двухгодичные высшие курсы парфюмеров. Профессия эта была новой, главным критерием отбора на курсы служило качество обоняния. Испытуемым давали десять проб, смоченных сходными маслами - и нужно было четко определить каждое из них. Вот где пригодилась бабушкина наука: только Нина назвала верно все десять... В шестидесятых годах Нина Павловна Зейская переехала в Крым и стала главным парфюмером Всесоюзного НИИ эфиромасличных культур. За годы работы в парфюмерном производстве ею были созданы более сорока видов духов, кремов, лосьонов" (из рунета).



И еще о двух шедеврах одной мастерицы. Ее звали Жозефина Катапано. Родилась в 1918 году. Была настоящей волшебницей-самоучкой, которая умела варить колдовское зелье. Самобытная женщина, не имевшая специального образования, но обладавшая уникальным носом и феноменальным природным чутьем. Долгое время вкалывала - другого слова здесь не подберешь - в одной парфюмерной американской компании, пытаясь самоутвердиться в мире мужчин, ведь о женщинах-парфюмерах вообще нигде не упоминалось, поэтому часто ее заслуги оставались в тени, а предприимчивые дельцы, бывало, присваивали ее формулы. И все-таки, благодаря своему профессионализму и удивительному наитию, Жозефина смогла занять достойное место в мужском мире западных парфюмеров. Впоследствии она помогала другим женщинам пробиваться в данной области... "Катапано была не только талантливым парфюмером, но и щедрым человеком, прекрасным учителем, наставником и советчиком. И лишь в 1980 году ее отметили, как выдающуюся женщину, сделавшую карьеру в косметической индустрии, а в 1993 году она была, наконец, удостоена награды американского Общества парфюмеров." Цветочные Фиджи, ставшие впоследствии легендой и придуманные Катапано, выпустил в свет французский модельер Ги Ларош в 1966 году года, лозунг которого звучал так: "Женщина - это остров. Фиджи - это ее духи"...

"Название сразу вызывает ассоциации с раем на земле: пестрые цветы и экзотические птицы, теплый песок и много воды. Как и природа острова, аромат Фиджи пропитан загадочностью и магической таинственностью. Характер парфюма можно охарактеризовать, как изысканный, очень тонкий, пылкий и яркий, предназначенный для женщины разной и непредсказуемой. Это в некотором роде воплощение женской мечты о духах, которые никогда не выйдут из моды. Верхние ноты: ирис, тубероза, гальбанум, гиацинт, бергамот; средние ноты: фиалка, роза, жасмин, альдегиды, корень ириса, гвоздика; базовые ноты: амбра, пачули, ветивер, мускус, дубовый мох, сандал. В конце 80-х Ги Ларош умер - и парфюм исчез вслед за ним... Запах был волшебным, а исходящий от женщины, надевшей Фиджи, шлейф реально мог снести голову. Похожими по воздействию шлейфами обладали также винтажные Клима и Эсти." Роса юности. "Youth Dew внушает трепет: современная версия убойной плотностью на квадратный сантиметр и нефтяной густотой, винтаж - первобытной чувственностью. Всего капля старых духов - и вокруг вас образовывалось безграничное пространство Инь, огромная темная суть Иштар наваливалась и давила до боли в ребрах и невозможности вдохнуть. Асфиксия от ароматного дурмана кружила голову, не было сил думать связно, сопротивляться и поступать по собственной воле. По действию это было настоящее ведьмино зелье. Сначала масло апельсина, гвоздика, корица било по голове, затем аромат вскипал травяными отварами, драгоценными бальзамами и цветами в горячке цибетина. Дна не было видно, можно было только догадываться, что там во тьме - мох, амбра, солодка, черная ваниль. Первая концентрация Росы юности называлась skin perfume. Youth Dew Estee Lauder 1953 года: апельсин, бергамот, персик, альдегиды, гвоздика, корица, мимоза, роза, иланг, орхидея, жасмин, ладан, амбра, ваниль, толу, бензоин, мох, мускус, пачули, ветивер. Само название звучит легкомысленно, и возникает диссонанс - аромат никак не вяжется с юной девушкой. Густой, тяжелый, с горчинкой, томный, шлейфовый, он годится лишь для опытной, умудренной женщины. Роса юности современного разлива - это уже совершенно другой запах с синтетическими компонентами... Эсте Лаудер, которая приобрела эту формулу, судя по всему, была незаурядным маркетологом и отличным мастером импровизаций, самая известная из которых, ставшая легендой, "взятие Парижа" при помощи разбитого флакона духов. После того, как аромат покорил американок, Лаудер поехала во Францию, а когда популярный магазин Галери Лафайет не стал заключать с ней договор, она пришла в парфюмерный отдел и разбила там флакон Youth Dew. Хочешь заполучить французскую публику - сделай это сама. Мгновенно потянулись посетительницы с вопросом, что за чудесный аромат. Конечно же, все необходимые ей контракты были тут же заключены. Позднее мадам Лаудер станет упрекать Ив Сан-Лорана - дом которого в 1977 году выпустил мгновенно ставший культовым Опиум, над формулой которого трудились три парфюмерных "носа" - за то, что, по ее мнению, он сильно напоминает по своей композиции "ее дорогое детище". "Ее", кто бы мог подумать. Так и бывает - вся слава достается тому, кто выпускает продукцию, а творец остается в тени. Отчасти и поэтому в 21 веке парфюмеры, имеющие такую возможность, стали создавать нишевые парфюмы под своим именем, предпочтительно, на своем производстве..."



"Вся современная парфюмерия развивается в четырех основных направлениях. Массмаркет - продукция, рассчитанная на массового потребителя. Она характеризуется относительно дешевыми компонентами, непродолжительной стойкостью и доступными всем ценами. Люкс - дорогие брендовые ароматы, над их созданием трудятся не только парфюмеры, но и десятки маркетологов. Они предварительно изучают вкусы будущих покупателей, создают несколько прототипов аромата, тестируют их в фокус-группах и только потом выпускают новые духи, которые впоследствии рекламируются масштабными рекламными кампаниями с привлечением всемирно известных моделей, спортсменов и звезд кино, зарабатывающих на этом огромные деньги. В конечном итоге, маркетинговые исследования и рекламный бюджет в этом случае составляет около 80% стоимости самих духов. Дешевле самим научится создавать ароматы, чем столько переплачивать.



Нишевые ароматы оригинальны, не ориентируются на вкусы большинства, являясь продуктом свободного творчества креативных парфюмеров. Как любое произведение искусства может нравиться не всем, так и ниша - если находит своего почитателя, то уже надолго. Это обычно небольшие объемы производства, ведь, создавая аромат, парфюмер не знает, найдет ли он своего покупателя. Это отсутствие рекламы и ограниченное число точек продаж. О новых духах не пишут в журналах и не рассказывают по ТВ, молва о них передается по принципу ОБС, а продаются они только в специализированных парфюмерных точках. При создании парфюмов обычно используются более дорогие натуральные компоненты, благодаря чему аромат получается более объемным и индивидуальным, поскольку на каждом человеке раскрывается по-разному..."



Как правило, концентрация ПВ и ТВ разливается в одинаковые простые флаконы, иногда похожие на медицинские, различаясь лишь названием и цветом. Поскольку особенно остро встает вопрос с сырьем, парфюмерам, живущим в теплых странах, где есть местное природное сырье и нет зверских ифра, проще творить, как, к примеру, это произошло с одним аргентинцем, ароматы которого уже нашли среди россиян своих поклонников, когда у нас открылись торговые точки по реализации его продукции. Это, скорее, концептуальные запахи. Што характерно, весь перечень составляющих парфюмер предпочитает не раскрывать. Понятно, ведь в современном мире сразу найдется немало желающих дублировать аромат, набирающий популярность... "Маленький магазинчик в Буэнос-Айресе похож на алхимическую лабораторию, освещенную свечами. Тонкая оберточная бумага в виде старинной карты Аргентины, простая пеньковая веревка, сургуч, открытка из грубой бумаги с видами гор и лесов, внутри которой название аромата, ждущего вас в грубом деревянном ящичке с вырезанном на крышке логотипом. Внутри ящичка - опять старинная карта, в которую завернуто ароматное сокровище, заключенное в тяжелый стеклянный флакон простой прямоугольной формы. Ароматы натуральные и стойкие".



"Если женщине подрезать крылья, она все равно будет летать, только уже пересядет на метлу" (с).

Старая сказочка напоследок. Из каментов к одному пигевскому кожано-цветочному шипру из сороковых с дымно-зеленым ароматом. "Фея-крестная прикоснулась к тыкве волшебной палочкой: "На этом ты поедешь на бал" - ехидно усмехнулась она - "если тебе захочется туда ехать, разумеется". Тыква превратилась в хромированный мотоцикл, призывно засверкавший фарами, крыски перекинулись в брутальных байкеров с татушками, банданами и кожаными жилетами, платье исчезло, и Золушка обнаружила себя в потертой косухе и плотных кожаных штанах. "Я не волшебник, я только учусь" - традиционно промолвил маленький паж, вручая Золушке боты ее размера. Золушка завела мотоцикл и резко стартанула, огни города остались позади, повеяло ароматами степных трав - тархуна и полыни. Она неслась по трассе и чувствовала себя счастливой. "А как же бал?" - спросите вы. "А не судьба", - философски пожму плечами я."

Всех френдесс поздравляю с женским днем!



Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 15 comments